L’esthétique inaugurale du punk new-yorkais postée sur YouTube, avec le film emblème Morceaux, et l’échantillon photographique New York et la scène punk du co-fondateur de Blondie, Chris Stein, à visiter en ligne à La galerie de photos musicales, reconstruit une époque qui continue de générer des références en matière de mode. Après un tel voyage visuel, voyons avec des yeux différents cette veste en cuir qui repose dans le placard.
La mode punk dans la Grande ville de New York
La mode punk s’est perfectionnée et poussée à l’extrême en Angleterre grâce au travail de Malcom McLaren et Vivienne Westwood. Mais avant cela, McLaren avait été en Amérique du Nord pour expérimenter en tant que manager des New York Dolls. Quelle énergie as-tu absorbée de cette scène punk new-yorkaise pleine de vestes en cuir? A-t-il volé les poils hérissés et les épingles de sûreté de Richard Hell pour les transférer à Johnny Rotten des Sex Pistols? C’est un fait que Londres et New York se sont nourris mutuellement en matière musicale et esthétique à l’âge d’or du punk rock et que sans doute l’Angleterre a trouvé dans cette ville un miroir et une grande source d’inspiration.
À New York ou dans n’importe quelle ville de l’Ouest, les vestes en cuir étaient et resteront synonymes de rock. Voici la formule: prenons un rocker ressemblant à Elvis ou James Dean, gardons la veste et remplaçons la quiffe par de longs cheveux un peu en désordre. Ajoutons des baskets et des jeans skinny. Le résultat sera une esthétique cadrée dans une troisième position, ni rock, ni hippie, c’est punk.
«Les vêtements de haut en bas de la scène étaient des vestes en cuir, des jeans et des baskets. Cela a été ma garde-robe toute ma vie », déclare le batteur des Ramones
Dans son autobiographie, Marky Ramone reconnaît cette tenue comme une sorte d’uniforme du groupe légendaire auquel elle appartenait. Quant aux filles, elle propose une description de Roxy (la petite amie de Johnny Ramone) qui semblait être un ajustement parfait pour ce look, portant une minijupe en cuir, des collants noirs, des cheveux teints en blanc, du rouge à lèvres et une tonne d’eyeliner noir: «C’était une fille riche et sauvage, habillée pour tuer. Cela ressemblait à un fantasme sadomasochiste. »
En 1977, l’illustrateur Liz Kurtzman publie dans le magazine Punk un guide de costumes pour couper et coller. Sur une page, nous trouvons la silhouette d’un garçon portant un T-shirt, un jean et des baskets. Autour de lui se trouvent d’autres accessoires et vêtements possibles: veste en cuir, chemise rayée, pantalon en cuir, veste détruite, chaînes et cravate. Sur l’autre page, une fille dont les options de garde-robe comprennent un pull déchiré, une mini jupe en vinyle, des bas déchirés, des bottes de bondage, une chemise criblée d’épingles et de patchs, d’épingles de sûreté, de vis et de cols cloutés.
Il est vrai qu’au sein de l’archétype il y avait des variantes: pensons au style androgyne de Patti Smith que, en plus de Les chevaux, photographié par Robert Mapplethorpe. Il portait une chemise blanche qu’il avait achetée à l’Armée du Salut et coupait les poignets, complétant le look avec une veste sur l’épaule. Ou dans le style de Debbie Harry: blonde, fatale et un peu trash.
Si vous souhaitez obtenir une esthétique similaire, vous pouvez toujours recourir à la philosophie de Fais le toi-même, mais s’il restait quelques pièces de monnaie, les punks pourraient magasiner pour Poubelle et Vaudeville: l’équivalent Big Apple de Sexe Londonien. Fondé en 1975, il occupe deux étages dans le bâtiment historique Hamilton-Holly House sur la place Saint-Marc. Il était fréquenté par tous les musiciens et artistes de la scène.
Le magasin proposait un stock varié d’articles qui comprenait des bottes britanniques Dr Martens, des chaussures creeper, des pantalons de bondage, des ceintures et des gilets cloutés, des vêtements à imprimé léopard, des accessoires pointus, des t-shirts sérigraphiés avec des motifs de groupes de rock et les inévitables vestes pour femmes. cuir. De plus, les premiers skinny noirs y ont été vendus, portés par des musiciens comme Los Ramones. Jimmy Webb, vendeur emblématique, puis propriétaire du magasin Trash & Vaudeville, est allé jusqu’à affirmer que « si votre pantalon ne fait pas mal, il ne fonctionne pas, il n’est pas rock and roll ».
Dans les années 80, vous pourrez trouver une autre option en termes de magasins de vêtements punk. En fait, Champ Patricia Avant de devenir la célèbre créatrice de costumes pour Sex and The City et la douce Emily à Paris, elle en dirigeait une dans l’East Village. De là sont venues les mythiques lunettes à carreaux et autres pièces de la garde-robe de Morceaux (1982), un film qui mérite une mention distincte.
Son directeur, Susan Seidelman, a dirigé Madonna dans Recherche désespérément Susan et l’épisode pilote de Sex and The City, mais Smithereens était son premier long métrage et le premier film indépendant nord-américain projeté à Cannes. De plus, c’est un bijou en termes de reflet d’une esthétique punk dans un New York sale, chaotique et plein de graffitis.
On y voit Wren (Susan Berman), une fille déterminée à faire sa marque sur la scène urbaine, sans talent pour être dans un groupe mais avec beaucoup de grâce pour s’habiller. Dans la première scène, elle porte une jupe en vinyle à motif en damier, des bas résille, des chaussures argentées et des lunettes de soleil, qu’elle a volées à un inconnu sans méfiance. Wren rencontrera Eric (Richard Hell), le chef d’un groupe de rock fictif pour lequel le film est nommé.
Le punk new-yorkais de ces années n’existe plus, mais on peut faire l’exercice de le reconstruire à travers les vestiges laissés par le film et la photographie. À Morceaux vous pouvez le voir sur Youtube. De plus, ces jours-ci, et jusqu’au 21 mars, l’exposition « Moi, New York City and the Punk Scene » est disponible via The Music Photo Gallery, avec des photos que Chris Stein, le guitariste de Blondie, a emportées au cours des années de Debbie Harry, Joey Ramone, Iggy Pop et autres figures punk.